美容でいうアルカリ剤は、簡単に言えば

薬剤をアルカリ性にして、毛髪を膨潤させたり、他の成分を毛髪内部へ届きやすくするもの

と考えると分かりやすい。

代表的なのは、

• アンモニア
• モノエタノールアミン
• トリエタノールアミン
• 炭酸水素アンモニウム
• 炭酸塩
• 水酸化ナトリウム
• 水酸化カリウム
• 水酸化カルシウム

など。

ただし、これらは「アルカリ」という共通点があるだけで、毛髪への作用は同じではない。

実際、パーマ剤についても、日本パーマネントウェーブ液工業組合は、薬剤の強さはpHだけではなく、還元剤の種類・濃度、アルカリ度、添加剤などの総合的なバランスで決まると説明している。 

ここが一番重要「pH」と「アルカリ度」は別物

例えば、

pH＝現在どれくらいアルカリ性なのか

に近い指標。

一方、

アルカリ度＝酸を加えていったとき、どれくらいアルカリを中和する能力があるのか

という考え方。

だから、

pH9だから同じ強さ

とはならない。

さらに美容では、

「どんなアルカリ剤なのか」

も非常に重要。

アンモニアとモノエタノールアミンでは何が違う？

例えばアンモニア。

アンモニアは揮発性が高い。

つまり毛髪上で時間が経つと、ある程度空気中へ逃げていく。

一方、モノエタノールアミンなどのアミン類は揮発しにくく、毛髪への親和性や残留性が比較的高い。

そのため、

同じ「アルカリを作る成分」でも、薬剤中での挙動が違う。

実際に美容業界でも、アンモニアとアミン類では揮発性や残留性、オーバータイムへの配慮などが異なると説明されている。 

さらに研究では、モノエタノールアミンは濃度や条件によってケラチン繊維へ吸着・浸透し、機械的強度低下やタンパク質損失を起こすことも確認されている。 

じゃあ、なぜ海水はpH8前後なのにパーマほど傷まない？

ここがめちゃくちゃ面白い。

海水は一般的に弱アルカリ性で、pHはおおむね8程度。

でも、

「pH8だから髪をパーマ剤と同じように処理する」わけではない。

理由は、海水にはパーマ剤のような

還元剤＋アルカリ剤という組み合わせがない

から。

パーマ剤の場合、

アルカリ剤

↓
毛髪を膨潤させる
↓
薬剤が内部へ入りやすくなる
↓

還元剤

↓
毛髪内部のジスルフィド結合に作用
↓
形を変える
↓
酸化剤で再形成

という化学反応が起こる。

つまり、パーマのダメージを

「アルカリだけのダメージ」

と考えるのは不正確。

還元・酸化、膨潤、タンパク質への作用などが複合して起こっている。 

さらに「pH8」という数字だけでも全然違う

例えば海水のpHが8だとしても、

pH8の海水と、pH8に調整したパーマ液は同じものではない。

これは極端に言えば、

「砂糖水」と「砂糖＋還元剤＋界面活性剤＋アルカリ剤を含む薬剤」が、同じpHだったとしても同じ作用をしないのと一緒。

pHはあくまで、

水溶液中のH⁺とOH⁻の状態を示している数字

であって、

その液体が毛髪に何をするのかを全部説明する数字ではない。

日本パーマネントウェーブ液工業組合も、同じpHでも使用するpH調整剤の種類や量まではpHの数字から分からず、pHだけで強弱や安全性を判断するのは適切ではないとしている。 

じゃあアルカリ剤は何をしているの？

美容師目線では、ここを3段階で考えるとかなり理解しやすい。

① 毛髪を膨潤させる

アルカリ側へ傾くと、毛髪のケラチンが水を取り込みやすくなり、毛髪が膨潤する。

するとキューティクルも動きやすくなる。

② 薬剤を内部へ届きやすくする

膨潤することで、還元剤などが毛髪内部へ移動しやすくなる。

つまりアルカリ剤は、

自分自身が主役というより「還元剤を働かせる環境を作る」

という役割も大きい。

③ 還元剤の働きにも影響する

例えばチオグリコール酸系なら、アルカリ側にすることでチオグリコール酸の一部がイオン化し、より反応しやすいチオグリコレートイオンの割合が増える。

つまり、

アルカリ剤 → 毛髪を開きやすくする

だけではなく、

アルカリ剤 → 還元剤を働きやすくする

という二つの意味がある。

このため、パーマ剤ではアルカリ剤が還元剤の作用を助け、毛髪内部へ到達させる役割を持つ。 

さらに重要なのが「アルカリ剤の種類」

美容師として一歩踏み込むなら、

pH → アルカリ度 → アルカリ剤の種類 → 濃度 → 揮発性 → 毛髪への親和性 → 還元剤との組み合わせ

まで見た方がいい。

例えば、

アンモニア

は揮発性が高い。

モノエタノールアミン

は揮発しにくく残留しやすい。

水酸化ナトリウム

などの水酸化物は、非常に強いアルカリ性を作り、通常のパーマ剤とは作用機構そのものがかなり違う。

実際、アルカリ性ストレート剤では水酸化物によってジスルフィド結合への作用まで起こり、ランチオニン化などの不可逆的な構造変化につながる場合がある。 

だから「アルカリ＝悪」でもない

ここも重要。

アルカリ剤そのものが悪者ではない。

むしろ縮毛矯正やパーマでは、

必要なところまで毛髪を膨潤させ、必要な量の還元剤を必要な場所まで届ける

ために非常に重要。

問題なのは、

どのアルカリを、どの濃度で、どれくらいの時間、どんな毛髪に使うか。

ここ。

だから美容師が薬剤を考えるとき、

「この薬はpHいくつ？」

だけでは不十分。

本当に見るべきなのは、

pHはいくつなのか？
アルカリ度はどれくらいなのか？
何のアルカリ剤なのか？
還元剤は何なのか？
その還元剤がどれくらい反応できる環境なのか？
その毛髪にどこまで浸透・膨潤させる必要があるのか？

というところ。

そしてこれを理解すると、「同じpH9の薬なのに、なぜ仕上がりやダメージが全然違うのか？」という疑問もかなり整理できる。

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